|
|
|
| |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Стены бани
Лучшими являются те бани, которые сложены из бре-вен и брусьев. Бревна желательно выбирать одинаковой толщины. Стены из бревен и брусьев хорошо держат теп-ло, они <эдышат> - пропускают пар и воздух. Даже без про ветривания в них сохраняется приятная атмосфера за счет запаха самого дерева, теплое ощущение при касании дерева.
Теска бревен.
Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Сте-сывают бревна от вершины к комлю, чтобы не было задиров.
Венцы.
Стены состоят из нескольких венцов, т. е. свя-занных между собой отдельных брусьев и бревен. Первый венец делают из толстых бревен, остальные с меньшим се-чением и называются они рядовыми.
Исполнение углов <эв обло>, <эв лапу>.
Из венцов скла-дывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется <эв обло>. Для экономии материала углы выпол-няют без выхода концов - <эв лапу>. Сруб <эв лапу> выполня-ют из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной.
Скрепление бревен.
Венцы для прочности скрепляют по длине шипами; толщина шипов 25 мм, ширина 60-70 мм, высота 120-150 мм. Гнезда для шипов делают на 20-25 мм глубже. Для прочности скрепление бревен делают в виде <эласточкина хвоста>.
Конопатка.
После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопатку выполняют дважды: первый раз после постановки сруба, второй - через 1-1,5 года после усадки. Льняную паклю очищают и просушивают, войлок нарезают лентами.
Конопатить необходимо по венцам одновременно все сте-ны, иначе баня перекосится. Оконопаченные стены подни-маются на 10-15 см. Все пустоты в стенах заполняются, что-бы воздух не циркулировал. После последнего оконопачи-вания швы закрываются деревянными рейками.
Установка сруба <эв обло>.
Сруб можно делать <эв обло> - на одинаковом расстоянии друг от друга строго горизонтально кладут на противоположных сторонах первых, или нижних, бревна; на них под прямым углом укладывают 2 вторых бревна, верхних, и затем выполняют угловые соединения в чашу. Комли бревен укладывают в раз-ные стороны.
Нижнее бревно венца обрабатывают антисептиком с трех сторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают на гидроизоляцию. Между пазами бревен также кладут вой-лок, чтобы заполнить пустоты. Если коробки окон и двери рас-положены выше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коро-бок окон.
Изготовление стен.
Стены из брусьев самые простые, изготавливают их из бревен, делая предварительно их опи-ловку. В углах брусья соединяют <эв обло>, <эв лапу>. Корен-ные и вставные шипы придают прочность данной кон-струкции. Между брусьями сруба укладывают теплоизоля-ционный материал.
Кирпичная баня.
Если по каким-то причинам постро-ить деревянную баню вам не представляется возможным, можно это сделать из кирпича и камня. Стены кладут из об-легченных кирпичей и камней с пустотами. Кладка кирпи-чей и камней одинакова. Достоинства кирпича и камня - они долговечны и менее пожароопасны. Недостатки - потеря тепла из-за высокой теплопроводности кирпича и камня.
Стены из арболита.
Хорошим материалом для возведения стен бани является арболит. Это легкий бетон, имеющий в своем составе и вяжущее вещество, и заполни-тель. Арболит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не гниет, не горит, морозостоек. Объемная плотность 450-800 кг/м3 т. е. как у плотного дерева, теплопроводность 0,12-0,22 ккал/(м.ч.град.), коэффици-ент звукопоглощения 0,5-0,6. Плотность и прочность за-висят от марки и количества используемого цемента, ка-чества подготовки заполнителя и степени уплотнения твердеющей массы. Стены из арболита можно строить монолитными, используя съемные и скользящие опалубки высотой 1-1,2 м.
Асбестоцементные листы, шифер.
В качестве опа-лубки удобно использовать асбестоцементные листы или шифер, смазывая их внутренние поверхности известковым молоком. На фундамент или на готовую часть стены листы опалубки устанавливают на стяжных болтах со стяжными брусьями. Верхние края листов связывают между собой распорками и фиксируют в вертикальном положении укос-инами. Арболитовую массу укладывают в опалубку слоями высотой не более 50 см и утрамбовывают. Опалубку снима-ют через 2-3 суток при температуре воздуха 18-20°С, в хо-лодное время - через 7 суток. Болты снимают осторожно, вращая их, чтобы не повредить стену. Вертикальные швы между соседними участками стены делают в виде шпунто-вых соединений.
Монолитные стены можно армировать деревянными бруска-ми, обрезками досок и металлической арматурой. Дверные и окон-ные коробки желательно установить заранее, обернув их толем, т. е. обеспечив гидроизоляцию.
Каркасные стены.
Стены бань строят каркасные. Кар-касная конструкция позволяет использовать любые стро-ительные материалы. На фундамент ставят каркас стен или бани в целом, крышу и фундамент обшивают снаружи и из-нутри, пустоты заполняют утеплителем.
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Крыши для бани
Крыши бани делают односкатными и двухскатными. Стропила - главный несущий элемент скатных крыш. Скат-ные крыши бывают двух типов: висячие потолки и наклон-ные. От количества пролетов и их величины зависит вид стропил. Вид покрытия крыши зависит от климата, уклона крыши и экономических затрат. Все элементы висячих стро-пил должны быть жестко укреплены между собой, так как эта конструкция опирается на две крайние опоры. Для стро-пил применяют брусья из хорошо просушенной древесины хвойных пород без сучков и трещин. Но дощатые стропила удобнее и легче крепятся гвоздями.
Материалы для покрытия крыш.
Для покрытия кры-ши применяются: кровельная сталь, толь и рубероид, асбестоцементные плитки, шифер.
Технология покрытия крыши сталью.
Металли-ческую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5-1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь).
Кровля из черной стали служит 20-25 лет, из оцин-кованной - 25-30. Минимальный угол наклона - 20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоян-ного ухода. Положительные свойства металлической кров-ли - легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.
Перед укладкой черной (неоцинкованной) кро-вельной стали ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были замет-ны пропуски.
Основанием для стальной кровли служит обрешет-ка из брусков сечением 50?50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100-120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) -от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кров-лю устраивают сплошную обрешетку с настилкой руберои-да, который, поглощая водяные пары, проникающие че-рез чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.
Технология покрытия крыши рубероидом и толью.
Одной из недорогих и простых по технологии изго-товления является кровля из рулонных материалов - толи и рубероида. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблюдении тех-нологии трех-пятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля из оцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее - легкая воспламеняемость. Ук-лон крыши может быть меньше 15° (вплоть до 0° - плос-кой кровли).
Количество слоев рубероида. Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) тре-буется тщательное соблюдение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20-40°) - три, на малых уклонах (5-15°) - четыре слоя.
Основание для рулонной кровли. Для рулонной кров-ли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см, по ко-торому под углом 30-45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15-20 мм.
Укладка рубероида. Работу выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Кровельный материал перед уклад-кой перематывают в рулоны обратной стороной. Для внут-ренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наружных - материал с круп-нозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид).
Мастики. Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные масти-ки: рубероидные или битумные для материалов 1-ой груп-пы, толевые или дегтевые (только горячие) - 2-ой груп-пы. Рубероид служит в 2-3 раза дольше, чем толь. При ру-бероидном покрытии можно применять как горячие, так и холодные мастики, а при использовании толя - только горячие.
Технология покрытия крыши шифером.
Покрытие крыши шифером по своим характеристикам близко к чере-пичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30- 40 лет). Она легче и менее трудоемка. Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной и технологичной в индивидуальном стро-ительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2-3 раза дешевле металлической. Для при-дания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Оптимальный уклон кры-ши - 20-45°.
Асбестоцементные кровли.
Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля устраивают на кровлях с укло-ном более 27° по деревянной обрешетке. Первый лист ук-ладывают по шнуру вдоль ската, начиная с карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоя-нии 80-100 мм от нижней кромки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2-3 мм. Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дре-лью отверстие на второй волне справа на середине нахле-стки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не до-бивая на 3-4 мм. Таким же образом обрабатывают следу-ющие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.
Укладка листов. В покрытие волнистые листы укла-дывают в поперечном направлении - справа налево (об-ращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа дру-гим на одну волну; в продольном направлении - снизу вверх с перекрытием нижеуложенного ряда, укладывае-мым выше на 140 мм при уклоне до 58° и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господству-ющих в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной сто-роне.
Способы покрытия крыши.
Крыть крышу можно дву-мя способами: со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ра-нее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок листов во всех рядах, укладываемых выше.
Для укладки по первому способу заготовляют необхо-димое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на ска-те в продольном направлении будет ступенчатой. По вто-рому способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Полы для бани
Основные хлопоты доставляет устройство пола. Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя вариантами деревянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.
Непротекающий пол.
Пол делают непротекающим, на-стилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бето-на. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону; здесь устанавливают решетку, под ней нахо-дится углубление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски пол-ностью не высыхают и могут гнить.
Протекающий пол.
На грунт настилают щебенку с пес-ком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к од-ной из стен, в виде пологой воронки. В устье воронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть гер-метичной из бетонного кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится приемник для воды, а потом уже настилается сам пол. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.
Вентиляция.
Условием сохранности пола и стен явля-ется сушка их после каждого пользования баней. Для удаления влажного воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с подполом посред-ством легкоснимаемого короба из жести.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
