Подготавливаем бревна к постройке бани
Крепление бревен.
Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно закреплять. Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площад-ку и закрепить ее скобой или на подкладке вырубить прямо-угольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.
Перерубка бревна.
После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топо-ром сначала под прямым углом (вертикально), затем - под углом 45°. Перерубив бревно наполовину, его надо перевер-нуть и перерубить до конца.
Врубка в полдерева.
При сопряжении бревен или брус-ков под углом необходима врубка в полдерева. Закрепив бревно, метками обозначают места для врубки, по которым наносят вертикальные удары с последующим скалыванием древесины.
Отеска бревен.
До начала отески бревна кладут на одну или две подкладки и закрепляют. Бревна отесывают на один, два, три или четыре канта по пробитым с помо-щью намеленного шнура ниткам-линиям. Для нанесения нитки намеленный шнур закрепляют в метках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного припод-нимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет бе-лый след. По этому следу и отесывают бревно, причем ведут от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для облегчения работ через каждые 400-500 мм на бревне делают надрубы на глубину стесывания. Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко рас-ставив ноги. Вогнав топор в бревно, нажимают на его руч-ку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кантом. Ког-да снимают толстую стружку, грубую отеску приходится делать 2-3 раза. При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных канта, затем два оставшихся.
Разметка бруса.
Для разметки бруса квадратного сече-ния бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружнос-ти на обоих торцах. Через центры окружностей веском от-бивают вертикальные диаметры, а по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружно-стью соединяют прямыми линиями, они и будут сторонами бруса.
По точкам пересечения закрепляют намеленный шнур, натягивают его, отбивают нитки и отесывают, как было сказано выше. Брус прямоугольного наивыгодного сечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и зак-репляют. Циркулем находят центры торцов, и радиусом вер-шинного торца обводят окружности сначала на малом, за-тем на комлевом торце. Через центры проводят вертикаль-ные линии - диаметры и делят их в пределах окружности на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью. Соединив точки пересечения перпендикуля ров с окружностью и концами диаметра, получают сторону бруса. В точках пересечения делают метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают.
Сечение прямоугольного бруса считается наивыгод-ным, если соотношение его сторон равно 5:7, т. е. ширина бруса составляет 5 см, высота - 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.
Выборка четверти в бревнах.
Четверти выбирают в бревнах и брусках при устройствах шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах чет-верть выбирают в следующей последовательности. Брев-но кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца находят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника - горизонтальные. И те и другие диаметры делят на три рав-ные части и через точки деления проводят линии, параллельные диаметрам. Заштрихованная часть торца и является четвертью. По меткам натягивают намеленный шнур и отбивают линии. Между ними топором делают на-сечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают дре-весину, получая четверть. При необходимости четверть зачищают стамеской или строгают. На брусках разметить четверть значительно проще.
Выборка прямоугольного паза в бревнах.
Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназ-начены. При выборке паза бревно кладут на подкладку и зак-репляют. Циркулем находят центр на малом диаметре брев-на и его радиусом проводят окружность на обоих торцах. Через центры веском сначала проводят вертикальные диа-метры, а затем по угольнику - горизонтальные. Ширину паза чаще всего выбирают равную 1/6 диаметра окружности, а глубину - 1/4 диаметра. Отмерив на торцах ширину и глу-бину паза, наносят метки, закрепляют на них намеленный шнур, отбивают линии паза, насекают между ними носком топора поперек волокон засечки, затем по меловым лини-ям постепенно скалывают древесину. Закончив грубое ска-лывание, паз зачищают.
Выборка овального паза.
Бревна стены соединяются друг с другом с помощью различных пазов. Самый рас-пространенный из них - овальный, который плотнее накры-вает собой нижележащее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бре-венчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее вре-мя. При температуре до минус 30° ширина паза должна быть не менее 15 см, минус 40° - 16-17 см; минус 50° - 18-20 см.
Для холодных помещений ширина паза считается нормаль-ной 5 см.
Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деления наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении на 2 ширина паза составляла 5 см, при делении 3-7,5 см и т.д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.
При выборке овального паза бревно укладывают на под-кладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы вертикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помощью намелен-ного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно, начинают выбирать древеси-ну, проверяя образуемый паз лекалом.
При наращивании один элемент служит продолжени-ем другого по вертикали (столб, стойка и т.д.), при сращи-вании - по горизонтали (балки, перила и т.д.).
Наращивание впритык.
Торцы наращиваемых дета-лей точно обрезают, находят центры, сверлят буравом от-верстия в обоих торцах и вставляют штырь, который дол-жен быть на 20-30 мм короче длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.
Наращивание с помощью накладок и болтов. На-кладки должны быть длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной - 2/3 диамет-ра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки вру-бают с двух противоположных сторон на глубину 1/5- 1/6 диаметра бревна или бруска. Скрепляют накладки болтами или хомутами. Наращивать и сращивать столбы и балки можно накладкой вполдерева под прямым или косым углом, точно опиливая торцы сращиваемых дета-лей.
При прямом соединении находят центры торцов, цирку-лем очерчивают их диаметры, перпендикулярно торцам от концов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2- 2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диамет-ра, скалывают древесину и место накладки тщательно зачищают. Подготовленные концы бревен соединяют и скрепля-ют болтами или хомутами.
При косом соединении точно опиливают торцы, нахо-дят их центры, проводят диаметры и делят их на три рав-ные части. Запиливают и стесывают древесину, как показа-но на рис. 17.
Сращивание прямым замком.
Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая за-мок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От тор-ца отмеряют два отрезка длиной по 1 1/4 или 1 1/2 высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторо-нах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят ли-нию до первой риски, а от третьей линии на торце - до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и вы-бирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии. Поверхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно так же обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесы-вают неровности и затем окончательно соединяют.
Сращивание прямым замком с натяжным клином.
Более плотное примыкание деталей друг к другу обеспе-чивает натяжной клин, изготовляемый из твердых пород дерева. Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, однако в середине каждого из них ос-тавляют место для клиньев, которые забивают с двух сто-рон.
Сращивание бревен косым замком.
Сначала вычерчивают косой замок. Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных частей, поме-чая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3-3 и 4-4, перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии, равном 2,5 диаметра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3-3 - прямые линии, параллель-ные оси бревна (одну 1-5 и две 3-6). На боковой поверх-ности бревна обозначают прямые линии 4-5-4 и 6-2-6. Размеченный конец отесывают, образуя плоскость по ли-нии 4-5-4, на отесанной плоскости обозначают линию, соединяющую середину линии 4-4 с точкой 5, делят ее попо-лам и проводят линию 7-7, перпендикулярную к первой. По линии 6-5-6 делают пропил, перпендикулярный оси бревна до точек 6, и пропил 7-7, перпендикулярный плос-кости 4-5-4, на глубину до линии 6-2-6, т. е. до точек 8. Сколов древесину между линиями 7-5-7 до размеченной глубины, получают плоскость 8-6-6-8, которую необходи-мо зачистить. Второй конец бревен готовят точно так же. Подогнав затем соединяемые части, начинают врубку, скрепляют хомутами и болтами.
Пиление дерева.
Пилить дерево можно как попе-рек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим ин-струментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила, делают запил в 5-10 мм положении пилу держат правой рукой, а левой придер-живают материал.
Нанесенная на дереве линия должна находиться с ле-вой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, полотно лучковой пилы с помощью ручек пово-рачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому материалу под углом 30-40°. Такое поло-жение пилы - самое удобное.
Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (на-пример, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий - выкружные пилы.
Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготовляют из трех строган-ых 25-30-миллиметровых досок. В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стенке.
Строгание.
Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и рубанком, или шерхебе-лем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспе-чивает рубанок, фуганок же позволяет получать не толь-ко чистую, но и совершенно ровную поверхность. Начи-ная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усили-вают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.
Долбление и сверление гнезд.
Гнезда необходимы для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнез-да должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают ли-нию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.
При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его строго вертикально. Углубив долото на 10-15 мм, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40-45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачи-щают. Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью ко-ловорота.
