|
|
|
| |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Конопатные работы
При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просуш-ки древесины.
Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза. Волок-на должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм.
Войлок
Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и про-сушить. Еще лучше использовать импрегнированный вой-лок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пере-сохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с пак-лей.
Конопатка <эврастяжку>
Конопатку <эврастяжку> применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдав-ливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пак-ли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может выва-литься.
Конопатка <эвнабор>
Конопатку <эвнабор> проводят в широких пазах и ще-лях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди тол-щиной 15-20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка <энабирают> петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глуб-же паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.
Этапы конопатки.
В первую очередь оконопачива-ют самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по пери-метру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним. После конопатки стены поднимаются при-мерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее снимают засыпку и смазку. Пос-ле конопатки этот зазор опять заделывают. Тщательно ко-нопатятся углы.
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фундамент бани
Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закла-дывая их на глубину промерзания почвы, или на 15-20 см ниже глубины промерзания.
Ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты просты своей технологией, но массивны и требуют большого количества материалов. Подошва находится ниже глубины промерзания грунта на 20 см. Ленточные фундаменты применяются для каменных и деревянных стен.
Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают пароизоляцию из нескольких слоев рубероида. Используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известковым раствором. Чтобы сохранить фундамент, его необходимо за-щитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 метр, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после кладки фундамента. Для нее подходит глина, засыпанная тонким слоем гравия с песком.
Столбчатые фундаменты
Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам, если их заложить на большую глубину. Рубле-ные и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.
Недостатки столбчатого фундамента : на них не строят бани из тяжелых конструкций, грунт должен быть из тя-желого песка.
Параллельность сторон фундамента и стен бани необязательна, допустимы отклонения в 3-4°.
Кирпичные фундаменты
Кирпичные фундаменты устанавливают на высокой песчаной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьшается расход кирпича.
Способы установки бани
Традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обмазывали гли-ной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличения срока ее службы нижний венецоклад делали из дуба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседа-ли, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
