|
|
|
| |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Крыши для бани
Крыши бани делают односкатными и двухскатными. Стропила - главный несущий элемент скатных крыш. Скат-ные крыши бывают двух типов: висячие потолки и наклон-ные. От количества пролетов и их величины зависит вид стропил. Вид покрытия крыши зависит от климата, уклона крыши и экономических затрат. Все элементы висячих стро-пил должны быть жестко укреплены между собой, так как эта конструкция опирается на две крайние опоры. Для стро-пил применяют брусья из хорошо просушенной древесины хвойных пород без сучков и трещин. Но дощатые стропила удобнее и легче крепятся гвоздями.
Материалы для покрытия крыш.
Для покрытия кры-ши применяются: кровельная сталь, толь и рубероид, асбестоцементные плитки, шифер.
Технология покрытия крыши сталью.
Металли-ческую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5-1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь).
Кровля из черной стали служит 20-25 лет, из оцин-кованной - 25-30. Минимальный угол наклона - 20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоян-ного ухода. Положительные свойства металлической кров-ли - легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.
Перед укладкой черной (неоцинкованной) кро-вельной стали ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были замет-ны пропуски.
Основанием для стальной кровли служит обрешет-ка из брусков сечением 50?50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100-120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) -от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кров-лю устраивают сплошную обрешетку с настилкой руберои-да, который, поглощая водяные пары, проникающие че-рез чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.
Технология покрытия крыши рубероидом и толью.
Одной из недорогих и простых по технологии изго-товления является кровля из рулонных материалов - толи и рубероида. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблюдении тех-нологии трех-пятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля из оцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее - легкая воспламеняемость. Ук-лон крыши может быть меньше 15° (вплоть до 0° - плос-кой кровли).
Количество слоев рубероида. Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) тре-буется тщательное соблюдение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20-40°) - три, на малых уклонах (5-15°) - четыре слоя.
Основание для рулонной кровли. Для рулонной кров-ли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см, по ко-торому под углом 30-45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15-20 мм.
Укладка рубероида. Работу выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Кровельный материал перед уклад-кой перематывают в рулоны обратной стороной. Для внут-ренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наружных - материал с круп-нозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид).
Мастики. Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные масти-ки: рубероидные или битумные для материалов 1-ой груп-пы, толевые или дегтевые (только горячие) - 2-ой груп-пы. Рубероид служит в 2-3 раза дольше, чем толь. При ру-бероидном покрытии можно применять как горячие, так и холодные мастики, а при использовании толя - только горячие.
Технология покрытия крыши шифером.
Покрытие крыши шифером по своим характеристикам близко к чере-пичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30- 40 лет). Она легче и менее трудоемка. Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной и технологичной в индивидуальном стро-ительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2-3 раза дешевле металлической. Для при-дания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Оптимальный уклон кры-ши - 20-45°.
Асбестоцементные кровли.
Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля устраивают на кровлях с укло-ном более 27° по деревянной обрешетке. Первый лист ук-ладывают по шнуру вдоль ската, начиная с карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоя-нии 80-100 мм от нижней кромки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2-3 мм. Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дре-лью отверстие на второй волне справа на середине нахле-стки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не до-бивая на 3-4 мм. Таким же образом обрабатывают следу-ющие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.
Укладка листов. В покрытие волнистые листы укла-дывают в поперечном направлении - справа налево (об-ращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа дру-гим на одну волну; в продольном направлении - снизу вверх с перекрытием нижеуложенного ряда, укладывае-мым выше на 140 мм при уклоне до 58° и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господству-ющих в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной сто-роне.
Способы покрытия крыши.
Крыть крышу можно дву-мя способами: со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ра-нее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок листов во всех рядах, укладываемых выше.
Для укладки по первому способу заготовляют необхо-димое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на ска-те в продольном направлении будет ступенчатой. По вто-рому способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой.
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Полы для бани
Основные хлопоты доставляет устройство пола. Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя вариантами деревянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.
Непротекающий пол.
Пол делают непротекающим, на-стилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бето-на. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону; здесь устанавливают решетку, под ней нахо-дится углубление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски пол-ностью не высыхают и могут гнить.
Протекающий пол.
На грунт настилают щебенку с пес-ком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к од-ной из стен, в виде пологой воронки. В устье воронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть гер-метичной из бетонного кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится приемник для воды, а потом уже настилается сам пол. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.
Вентиляция.
Условием сохранности пола и стен явля-ется сушка их после каждого пользования баней. Для удаления влажного воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с подполом посред-ством легкоснимаемого короба из жести.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Окна и двери бани
Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола 160-180 см при высоте порога 15-20 см, ширина 65-80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двустворчатой и без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.
Изготовление двери в один слой.
Изготовлять двери можно из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах. В каче стве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу, пенопласт и другие материалы и закрывают их дерматином, фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев материала, войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. В тех же целях дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
Изготовление дверей из двух рам.
Легкую, прочную и теплую дверь, плотно прилегающую к косякам по двум поверхностям, изготовляют из двух деревянных рам. Наружную раму с обеих сторон обшивают тонкими древесноволокнистыми плитами (ДВП) с легким теплоизоляционным наполнителем между ними. На наружную раму накладывают внутреннюю раму меньших размеров и прикрепляют ее к наружной винтами. Внутреннее пространство ее также заполняют теплоизолирующим материалом, закрывают пароизоляцией и обшивают тонкими досками. Благодаря прилеганию внутренней рамы к косякам скошенными краями такая дверь легко открывается и закрывается. Для обеспечения максимальной плотности эту раму необходимо подогнать к косякам отдельно, до прикрепления к наружной.
Изготовление двери из одной рамы и стеклопластиковых листов.
Для моечной, где температура невысокая, теплую и паровлагостойкую дверь можно изготовить из одной рамы и двух стеклопластиковых листов, прикрепленных к ней шурупами с обеих сторон. Полость между листами заполняют пенопластом, пенополистиролом или битуминизированной минеральной ватой. Для обеспечения герметичности закрытия запоры на двери делают изнутри в двух местах: снизу и сверху. Нижний запор может быть в виде металлического крючка. Верхний запор должен быть деревянным - в виде задвижки или засова (металлический будет обжигать руку). Щеколды и английские замки применять не следует, так как они создают опасность случайного запирания.
Ручки дверей.
Ручки дверей должны быть деревянными. Наиболее простые, удобные и оригинальные ручки получаются из сучьев и корней, можно их делать из брусков и дощечек. Острые грани ручек следует скруглить и отшлифовать шкуркой. После пропитки олифой и просушки они становятся более прочными, водостойкими и меньше загрязняются.
Окна бани.
Для нормального освещения бани в дневное время достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5% площади пола. Окно делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно высота его составляет от 2/3 до 3/4 длины (30?40, 40?60, 60?80 см). Размеры окна можно увеличить, если перед баней хороший вид. Располагают окно таким образом, чтобы через него можно было смотреть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно должно быть защищено от попадания прямых лучей солнца наружным навесом или щитком. Иногда в моечной окно располагают на уровне головы, когда моющийся стоит внутри бани. В этом случае занавески на окно не требуются, так как снаружи оно находится значительно выше головы.
Остекление.
Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рамы. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рамы к переплету и стекол к раме, замазать все щели известково-цементным раствором. Форточка, хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветривание бани.
Освещение.
Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуманными плафонами молочного или желтого цвета. Дополнительно их следует закрыть деревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза. Окна моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспечивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками в обычном исполнении, установленными в предбаннике.
Заделка окон стеклоблоками.
В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше заделать пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются, не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам оконного проема и установить ее целиком. Размеры стеклоблока 194?194?98 мм, ширина растворного шва между ними 6 мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необходимо оставить температурные компенсационные зазоры, заполнив их упругой прокладкой из теплоизоляционного материала, например, из битуминизированной стекловаты.
Вентиляционное отверстие.
Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи печки-каменки на высоте не более 0,5 м от пола делают приточное вентиляционное отверстие, также закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в нижней части двери. Для предотвращения дутья отверстие желательно закрыть снаружи перфорированной пластиной или решеткой-жалюзи и щитком, защищающим от ветра.
Расположение вентиляционных отверстий.
Вентиляционные отверстия могут иметь различное расположение. При верхнем расположении отводящего отверстия из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух Такая вентиляция парильни приемлема только для кратковременного пользования (пользования отдушиной) или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Если печь топится из соседнего помещения, то желательно применять схему вентиляции, которая обеспечивает отвод наиболее сырого и холодного воздуха из-под пола, обеспечивает его нагрев и быструю сушку, не допускает появления затхлого запаха в помещении. Если печь топится в самом помещении, то желательно расположить ее так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.
Вставив двери и окна, выполнив систему вентиляции и установив печь-каменку, можно считать, что баня построена.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
